علت باد گرم زدن کولر گازی ایوولی چیست؟ عیب یابی تخصصی و راه حل های رفع آن
خروج باد گرم از یونیت داخلی اسپلیت به جای سرمایش مطبوع، یکی از رایج ترین اختلالات فنی در فصل گرما است. کولر گازی بر اساس یک سیکل بسته تبرید، گرمای داخل محیط را جذب و توسط مبرد به یونیت خارجی منتقل می کند. هرگونه نقص در چرخه تراکم، تقطیر یا تبادل حرارتی، فرایند خنک سازی را متوقف کرده و باعث می شود پنل داخلی صرفاً نقش یک پنکه معمولی را ایفا کند یا حتی بادی با دمای بالاتر از محیط پرتاب کند. بروز این ایراد در کولرهای گازی ایوولی (Evvoli) نیازمند بررسی ساختار مکانیکی، مسیر گاز و مدارهای فرمان است.
۱. کمبود یا نشت گاز مبرد (R410a)
اصلی ترین و پرتکرارترین عامل خروج باد گرم، افت فشار گاز مبرد در سیکل است. گاز در یک سیستم استاندارد مصرف نمی شود و در یک چرخه دائمی گردش دارد؛ بنابراین کمبود گاز همواره نشان دهنده نشت است.
-
نشانه ها: کاهش تدریجی سرما، یخ زدگی لوله نازک (لوله رفت) روی یونیت خارجی، یا یخ زدن کویل های اواپراتور پنل داخلی.
-
دلایل بروز: لرزش اتصالات لوله های مسی، مهره های برنجی ترک خورده یا خوردگی فین ها بر اثر فرسایش.
-
-
راه حل فنی: پیش از تزریق گاز مجدد، مدار باید با کف صابون یا نشت یاب الکترونیکی به طور کامل تست شود، محل نشتی جوشکاری یا مهره ها تعویض گردد، سیستم وکیوم شده و سپس با ترازوی دیجیتال طبق برچسب مشخصات فنی دستگاه شارژ شود.
۲. اختلال یا سوختگی کمپرسور (موتور دستگاه)
کمپرسور قلب تپنده سیکل تبرید است که وظیفه متراکم کردن گاز و به گردش درآوردن آن را بر عهده دارد. اگر کمپرسور روشن نشود یا از کار بیفتد، فن داخلی کار می کند اما هیچ سرمایشی تولید نمی شود.
-
نشانه ها: کار کردن مداوم فن پنل بدون شنیدن صدای استارت موتور بیرونی، افت ناگهانی مصرف آمپر، یا شنیدن صدای تق تق خفیف و قطع سریع آن (اورلود کردن).
-
دلایل بروز: نوسانات شدید ولتاژ برق، کارکرد مداوم در گرمای بالای ۵۰ درجه بدون استراحت، گرفتگی لوله مویی یا فاسد شدن روغن مبرد.
-
راه حل فنی: بررسی سلامت سیم پیچ کمپرسور با اهم متر (تست اهم، تست اتصال بدنه) و تعویض رله اورلود. در صورت سوختن سیم پیچ یا گیرپاژ مکانیکی روتور، تعویض کامل کمپرسور ضروری است.
۳. خرابی خازن راه انداز (Capacitor) یا برد فرمان
در مدل های دور ثابت ایوولی، راه اندازی کمپرسور و فن بیرونی توسط خازن های روغنی انجام می شود. در مدل های اینورتر نیز این وظیفه بر عهده برد الکترونیکی پیشرفته (IPM) است.
-
معیوب بودن خازن: نوسان برق و گرمای بالای تابستان باعث باد کردن، خشک شدن مایع دی الکتریک یا افت ظرفیت خازن می شود. در این حالت صدای وزه ملایمی از کندانسور شنیده می شود اما موتور توان استارت ندارد.
-
آسیب به برد اصلی: سوختن آی سی پاور، رله های فرمان یا فیوزهای محافظتی برد اینورتر مانع از ارسال سیگنال ۲۲۰ ولت به موتور می شود.
-
راه حل: اندازه گیری ظرفیت خازن با مولتی متر کلمپی (بر حسب میکروفاراد) و جایگزینی آن با قطعه معتبر، یا عیب یابی بردهای مدار چاپی توسط تکنسین الکترونیک.
۴. گرفتگی شدید و کثیفی کندانسور (یونیت بیرونی)
کندانسور وظیفه دارد گرمایی را که مبرد از داخل خانه جذب کرده، به هوای آزاد پس دهد. مسدود شدن شیارهای فین های آلومینیومی با لایه ای از گرد و غبار، پرز و برگ درختان، تبادل حرارتی را مختل می کند.
-
عواقب: عدم تبادل حرارت باعث بالا رفتن غیرعادی فشار و دمای گاز درون سیکل می شود.
-
عکس العمل دستگاه: سنسور دمای کمپرسور فعال شده و سنسور محافظ (High Pressure Switch) برای جلوگیری از انفجار یا سوختن موتور، جریان برق کمپرسور را قطع می کند. در نتیجه، باد خروجی بلافاصله گرم می شود.
-
راه حل: شستشوی صنعتی فین های کندانسور با دستگاه کارواش و مواد دیسکلر یا آب پرفشار (به صورتی که فین ها خم نشوند).
۵. اختلال در سنسور محیطی و پایپ (ترمیستورها)
پنل داخلی ایوولی مجهز به دو سنسور دمایی است: سنسور محیطی (تشخیص دمای اتاق) و سنسور لوله (بررسی دمای گاز اواپراتور).
-
نحوه اثرگذاری: اگر مقدار مقاومت این سنسورها (معمولاً ۵ تا ۱۰ کیلواهم) به دلیل فرسودگی تغییر کند، داده های اشتباه به مغز دستگاه مخابره می شود. به عنوان مثال، سنسور به اشتباه دمای اتاق را ۱۸ درجه گزارش می دهد؛ در این صورت برد اصلی تصور می کند فضا خنک شده و دستور خاموشی کمپرسور را صادر می کند و پرتاب باد گرم می شود.
-
راه حل: اندازه گیری مقاومت اهمی سنسورها در دماهای مختلف و تعویض آن در صورت خارج شدن از رنج کالیبره استاندارد.
۶. تنظیمات نادرست ریموت کنترل و عملکرد شیر چهارطرفه
در موارد متعددی، مشکل ریشه در تنظیمات نرم افزاری یا قطعات تغییر فصل دارد:
-
تنظیمات کنترل: بررسی کنید که حالت دستگاه روی COOL (علامت دانه برف) تنظیم شده باشد. قرار داشتن روی حالت FAN (فقط فن) یا HEAT (خورشید) مانع از راه اندازی چرخه سرمایشی می شود. همچنین دمای تنظیمی باید حداقل ۳ تا ۴ درجه پایین تر از دمای فعلی اتاق باشد.
-
گیر کردن شیر برقی چهارطرفه: در کولرهای سرد و گرم، این شیر مسیر گردش گاز را تغییر می دهد. گیر کردن سوزن مکانیکی این شیر در موقعیت گرمایش یا سوختن بوبین برقی آن، مانع از حرکت مبرد در چرخه سرمایش شده و دستگاه به طور مداوم باد گرم وارد اتاق می کند.
خلاصه اقدامات عیب یابی اولیه
۱. فیلترهای هوای پنل داخلی را بیرون آورده و شستشو دهید.
۲. تنظیمات ریموت کنترل را روی آیکون سرمایش (Cool) و دمای ۲۱ درجه قرار دهید.
۳. به سمت یونیت خارجی بروید و چک کنید آیا پروانه فن و موتور هر دو در حال چرخش هستند یا خیر.
۴. لوله های برنجی پشت کندانسور را بررسی کنید؛ لوله بزرگ باید کاملاً خنک و مرطوب باشد.
۵. در صورت ادامه پرتاب باد گرم، برای جلوگیری از سوختن سیم پیچ کمپرسور، کلید فیوز دستگاه را فوراً قطع کرده و با مرکز خدمات فنی تماس بگیرید.